Ремонт или замена пола

Объем работ

Прежде всего, нам нужно ответить на вопрос, что мы хотим изменить:

• этаж;
• слой чернового пола (потому что, например, он нестабилен);
• конструкция пола (например, мы обеспечиваем тепло- и влагоизоляцию или полы с подогревом).

От этого зависит объем работ, а значит и их неприятность, а в уже б/у доме это имеет ключевое значение. Конечно, время работ и их неудобство для жильцов может различаться в зависимости от выбранной технологии – при ремонте лучше всего ограничить так называемые мокрые работы, в основном изготовление стяжек, потому что на их высыхание уходит несколько недель.

Новый этаж на старом

Пол, т.е. верхний слой пола , со временем изнашивается в результате нормального использования (в основном в результате трения), а также может иметь более серьезные локальные повреждения, например, в результате затопления, царапания или падения тяжелого объект. Вместо замены деревянных полов их часто можно обновить, отшлифовав и покрыв лаком, и это стоит учитывать до тех пор, пока на полу нет неустранимых пятен или значительных потерь.

Небольшие царапины и щели можно заполнить паркетной шпаклевкой или составом, полученным при смешивании древесной пыли (образующейся при циклевке) со специальной жидкостью. Преимущество последнего решения в том, что цвет полученной массы идеально сочетается с существующим паркетом.

При устройстве нового пола, в первую очередь, необходимо решить, снимать ли существующий или новый в качестве следующего слоя. В общем, старый пол можно оставить, если он устойчивый, ровный и обеспечивает сцепление — если, конечно, новый пол требует приклеивания ( керамическая плитка ).

Недостатком этого способа является поднятие уровня пола, поэтому в качестве нового пола укладывают достаточно тонкие материалы – керамическую плитку, напольные панели или тонкую деревянную мозаику. Уровень пола поднимается примерно на 2 см, что требует лишь подрезки дверных полотен и установки пороговой планки, но уменьшение высоты помещения практически незаметно.

Панели укладываются на выравнивающий слой из специальной пенопластовой или древесно-стружечной подложки , на которую можно приклеивать мозаику. Укладка нового слоя керамической плитки требует неглубокого «проклевывания» или разрезания старой поверхности для получения адекватной адгезии.

Внимание! Перед нанесением клея поверхность старой плитки необходимо тщательно обеспылить и промыть.

Стабилизация старой шпалы

Старые дощатые полы часто прогибаются и скрипят при ходьбе по ним. Затем перед укладкой нового пола такое основание необходимо стабилизировать, потому что пол с новыми панелями будет скрипеть, а уложенная керамическая плитка трескаться.

Иногда достаточно снять и заменить болтающуюся скрипучую доску другой стороной, а если она перекручена, заменить на новую. Скрип дощатых полов часто связан с тем, что:

• слишком широкие доски (более 15 см), которые легче деформировать и деформировать;
• слишком тонкий — рекомендуется толщина 38 мм (1 дюйм), но для экономии часто использовались доски толщиной 25 мм (1 дюйм);
• доски укладывают сердцевиной вниз, а края такой доски при высыхании поднимаются вверх, что вызывает расшатывание гвоздевых соединений и «раскачивание» доски. В этом отношении доски лучше укладывать сердцевиной вверх, потому что тогда ее края прижимаются к земле, а центр досок создает тогда выпуклости, на которых быстрее становятся видны следы износа, поэтому доски были иногда размещают попеременно — иногда сердцевиной вниз, а то кверху.

Если такого ремонта недостаточно или мы хотим положить керамическую плитку, дощатый пол стабилизируют и укрепляют, укладывая на него:

• Плиты OSB, желательно двухслойные со стыками в шахматном порядке (общая толщина не менее 25 мм);
• можно использовать гипсоволокнистые плиты
• Лучше всего сделать утеплитель бесшовным, используя массу под названием «жидкая фольга», не менее чем в два слоя. Также можно купить специальный клей для плитки, выполняющий роль изолирующего слоя.

  Старые деревянные полы , уложенные на лагах, обычно вентилировались — воздух попадал под пол либо через вентиляционные решетки в стене фундамента, либо располагались внутри помещения, прямо над плинтусом.

  Бывает, что подпольное пространство соединяется с вентиляционной трубой в помещении, что облегчает воздухообмен. Мы должны быть осторожны, чтобы не заблокировать эти вентиляционные отверстия во время ремонта, потому что их засорение может привести к повышенной влажности и гниению пола.

  Изменение дизайна

  Чаще всего старый пол строится по лагам на основе:

  • кирпичные столбы;
  • бетонное основание;
  • потолки с неровными поверхностями, например, кляйн;
  • деревянные балочные потолки.

  Обычно мы хотим сделать типичный пол на земле или потолок из старого пола , улучшив влаго-, тепло- или звукоизоляцию.

  Для этого объем работ каждый раз будет немного отличаться. Некоторые элементы старого пола необходимо снять и заменить новыми.

  Пол на кирпичных столбах

  В такой пол после подбора растительной земли (перегноя) закладывались:

  • слой утрамбованного щебня (или крупнозернистого песка) толщиной 12-15 см;
  • установлены кирпичные столбы;
  • на них клали деревянные лаги, например, 8 × 10 см;
  • половицы были прибиты.

  , укладываемые аналогично ОСП, или плиты с фрезерованными краями;

• слой специальной стяжки (стяжки) толщиной не менее 3 см армирован сеткой; иногда опытные подрядчики успешно наносят более тонкие слои собственных масс, основным компонентом которых является плиточный клей.

Лучше всего для приклеивания плитки использовать специальные, очень эластичные клеи для «трудных оснований». Кроме того, во влажных помещениях (ванные, прачечные, кухни в меньшей степени) под плитку нужна влагоизоляция, потому что плитка сама по себе не обеспечивает полной герметичности, а для нашего пола после ремонта влага будет опаснее, чем для типичная минеральная стяжка.

Балки от столбов изолировали слоем толя, а доски часто покрывали с нижней стороны фунгицидом. Проветривание подпольного пространства осуществлялось либо через решетки в стенах фундамента, либо через выход в помещение.

Если земля была влажной или старое грибковое покрытие было снято и существовали опасения, что субстрат может содержать споры грибов, наслоение было немного другим:

• 10 см утрамбованного мусора;
• 10-15 см бетона;
• утепление рубероидом, цементом с уплотняющими добавками или асфальтом;
• кирпичные шайбы;
• балки;
• половые панели.

Пол тоже вентилировался.

После удаления старого пола из досок , лаг и стоек у нас обычно достаточно места, чтобы разместить его на существующем бутовом основании в ситуации, описанной в первом варианте:

• Слой бетона толщиной 10 см – достаточно класса С 8/10 (В10);
• влагоизоляция из толя или фольги внахлест, мин. 15 см в сложенном виде на стены;
• теплоизоляция из твердого пенополистирола, экструдированного пенополистирола (XPS) или специальной минеральной ваты – желательно не менее 10 см;
• слой фольги;
• стяжка пола толщиной не менее 4-5 см, желательно с армированной стальной сеткой (чем тоньше слой, тем желательнее сетка).

Если у нас слишком мало места для этих слоев, то, посоветовавшись со строителем, который оценит несущую способность, бетонный слой можно не делать, уложить влагоизоляцию, а на него плиты экструдированного полистирола, которые более твердые и менее гигроскопичные, чем обычный полистирол.

Ремонт во втором из представленных вариантов отличается тем, что у нас уже есть готовая бетонная плита, а иногда даже очень хороший утеплитель из асфальта. Конечно, вы должны проверить, в хорошем ли состоянии бетонная плита и, при необходимости, заполнить ее большими неровностями или трещинами.

Иногда могут быть видны регулярные трещины, проходящие через всю плиту — если в плите не делались компенсационные швы, они появились сами по себе. Если бетон в этих местах не крошится, вероятно, они не опасны (стоит проконсультироваться со строителем), но нужно не забыть отремонтировать влажную изоляцию в этих местах. Однако, если вся пластина треснула и ее поверхность отслаивается, проектировщик должен решить:

• старый бетон необходимо удалить;
• его можно покрыть новым слоем в несколько сантиметров;
• повреждение не серьезное, потому что отслоение поверхности происходит, например, только от неправильного ухода за бетоном после укладки.

Пол на потолках с неровной поверхностью

Потолки, построенные в прошлом, такие как Klein, или состоящие из стальных балок и накладных досок (например, WPS), имели неровную поверхность, на которую укладывались балки и деревянный пол . Иногда мы довольствуемся подправкой этого пола, чтобы он не скрипел, как описано выше при обсуждении способов стабилизации деревянных полов.

Тем не менее, мы можем захотеть изменить верхний слой потолка, чтобы получить полностью устойчивую основу, которую можно отделывать любым способом.

Внимание! Изменения конструкции пола обычно связаны с его дополнительной нагрузкой, поэтому необходимо проконсультироваться со строителем, который определит, допустимы ли такие изменения.

Основная цель – получить ровную и устойчивую верхнюю поверхность пола. После удаления старых досок пола и лаг образовавшиеся углубления заполняют слоем легкого заполнителя, например, керамзита. Хорошо смешать заполнитель с небольшим количеством цемента или обрызгать его поверхность тонким раствором цемента, т.н. с посыпкой – это позволяет стабилизировать заполнитель. На подготовленное основание можно сделать стяжку пола толщиной 4-5 см, но это означает значительную нагрузку и исключение помещений из эксплуатации на месяц, время, необходимое для схватывания и высыхания стяжки, укладки нового пола. .

Внимание! Высушивание стяжки не следует слишком ускорять интенсивным проветриванием и обогревом, так как она не наберет достаточной прочности. В целом можно предположить, что ангидридные стяжки можно использовать быстрее, чем цементные, но они менее устойчивы к влаге.

Альтернативой является организация так называемого сухая стяжка из гипсоволокнистых плит или системы, специальных гипсокартонных плит. На такое основание можно укладывать пол на следующий день, но доски гораздо более чувствительны к влаге, чем обычные цементные стяжки и их использование в ванных комнатах несколько рискованно.

Пол на деревянных потолках

Деревянный потолок с подвесным потолком и плавающим полом на слое минеральной ваты

В старых домах полы на деревянных перекрытиях , особенно со стороны неиспользуемых чердаков (чердаков), иногда делали самым простым способом, просто прибивая доски к балкам перекрытия. В лучшем варианте балки опирались на балки, а также делались еще более сложные конструкции, например, с самонесущими так называемыми глухой потолок (снизу), улучшающий звукоизоляцию потолка. Старые потолки обычно заполняли т.н. с мягкой шелухой, реже с сухим песком, что в некоторой степени улучшало теплоизоляционные свойства и препятствовало распространению огня.

Ремонт полов на таких потолках можно производить в соответствии с рекомендациями, содержащимися ранее в главе о стабилизации деревянных полов и ремонте полов. Однако нужно быть очень осторожным при загрузке потолка слоем стяжки, так как они часто имеют низкую несущую способность, особенно над последним пригодным для использования перекрытием.

Еще одна проблема – эффективная звукоизоляция потолка.

Звукоизоляция потолка

Наиболее эффективным способом звукоизоляции потолка является изготовление так называемого плавающий пол . На структурный слой (существующий пол) укладываются:

• тонкий 3-5 см слой специального полистирола, т.н. акустическая или жесткая минеральная вата;
• слой строительной фольги;
• Стяжка пола толщиной 4-5 см.

Этот способ хоть и очень эффективен, но связан с большим повышением уровня пола , значительной нагрузкой на потолок и перерывом в использовании помещений на несколько недель.

Менее эффективным, но и менее хлопотным является осуществление так называемого плавающий пол. В этом варианте верхний слой пола – панели, паркет, деревянная мозаика или керамическая плитка – отделяется от конструктивного слоя потолка тонким слоем звукоизоляции из специального пенопласта, мягких древесноволокнистых плит и т.п. – картона или древесная – на нее клеится плитка.

Внимание! И слой стяжки в плавающем полу, и плавающий пол должны быть отделены от стен, столбов и других элементов конструкции деформационным швом в 1-2 см, который заполняется специальной лентой или полосами пенопласта.

Неплохим способом заставить замолчать также является сооружение так называемого подвесной потолок, звукоизолированный минеральной ватой, но он не должен иметь жестких соединений с потолком. Недостатком такого решения является понижение помещения на нижнем этаже как минимум на несколько сантиметров.

Деревянные потолки часто не могут быть загружены дополнительным слоем плавающего пола , тогда остается только сделать плавающий пол. Звукоизоляция улучшается также за счет применения виброгасящих резиновых или войлочных прокладок между лагами и расположенными перпендикулярно им лагами и заполнения пустот между лагами и лагами минеральной ватой.

Звук шагов также достаточно хорошо приглушается простейшим из доступных способов, т.е. постелить толстый ковер или коврик.